宫斗服装名称
1、宫斗女子服饰描写仙气
(1)、墨床又称墨架、墨台，中国传统文房用具之一。墨磨后湿润，乱放容易弄脏他物，所以制墨床以搁墨。
(2)、清朝后宫嫔妃们的衣服，从正式到休闲，分为礼服、吉服、常服、便服。
(3)、以上两种名称很容易混淆，所以需要特别注意。
(4)、因为妆花工艺年代较早，明末清初时期妆花锦缎已经发展到高峰。清早期的一些朝袍、龙袍的纹样、工艺都很精细规范。为了在年代上有较明确的区分，必须找出某个时段特有的纹样或者款式，笔者花费了很多的时间和精力。
(5)、被取过羽毛的翠鸟，一般很快就会死掉！还好没这东西了！
(6)、赏福晋用；绣杏黄缎四章金龙官样挖杭蟒袍面六件，石青缎八团金龙有水褂六件，绣杏黄江绸四章金龙官样挖杭蟒袍面六件等等。说明清代晚期的规章有所懈怠或变动，但只局限于同治光绪时期。
(7)、李白寥寥几句，就把剧中高贵妃献给太后的那场动人心魄的“火树银花”表现得淋漓尽致。
(8)、马面裙是清代汉式裙子的总称，马面是裙子的主要工艺部分，但是习惯上往往要把裙子其它的变化也说明，如百褶裙就是带有褶皱的马面裙，条裙也是带有条的马面裙。
(9)、不要忘了，孔雀羽线是孔雀线＋金丝银线的组合，光有孔雀线还不够啊，还要有金丝银线。
(10)、由于时代、产地风俗等多种原因，妆花工艺的名称很多，但使用哪个名称都觉得互相牵扯，故此，把妆花织物叫做局部植入类织物较为确切。
(11)、整件氅衣和花边、袖子上都绣有各种不同姿态的白色仙鹤纹样，及五彩云纹。明清时期对于仙鹤纹的赞美很多，一品文官补子用仙鹤纹。这种满族氅衣和衬衣袖子的挽法，和汉族式氅衣有区别，宫廷氅衣袖子偏长分三折挽起，折返后显得很短。而汉式女装只是从里向外折返即可。
(12)、当时没战乱，大家没事就爱逗逗鸟溜溜弯，各种玩就成为满清贵族的重要活动。
(13)、大清是在17-18世纪，既然是高度还原清宫历史，自然是属于我们的中国传统色调了。
(14)、高贵妃刚出场的时候，穿的居然是黑色，是去奔丧吗？
(15)、于是开始思考：女人的魅力究竟在何处？他以裁缝的眼光观察，胸和臀是女人最富于魅力的地方？
(16)、身长116cm，肩宽50cm，下摆72cm
(17)、当演员们褪下古装，重新演绎那些历史故事，回味起来，却像发生在当下很多人身边、许多办公室里、利益集团之间的“宫斗戏”。
(18)、看似凉席座椅一样的物件也是大有讲究。它叫黑漆描金靠背。
(19)、看完这些古典雅致的中国色推荐，你有心怡的吗？快学着Eve老师选择适合你的色彩搭配吧～
(20)、根据典章规定；皇后、皇太后龙褂色用石青，绣纹五爪金龙八团，两肩前后正龙各襟行龙下幅八宝立水，袖端行龙各皇贵妃、贵妃、妃皆同，太子妃亦同。
2、宫斗嫔妃服装描写素材
(1)、之前高贵妃的扮演者谭卓发微博调侃的这身“红富士装”，其实就是效仿了当年慈禧太后的珍珠装。
(2)、这是一件清早期红色妆花缎女龙袍，构图方式，单尾云纹，马蹄袖较小，立水短平水翻转有力，正龙纹比例偏大，这些都是清早期龙袍的特点。在清代乾隆以前，大部分宫廷服装都是妆花工艺，以后随着刺绣工艺的快速崛起，刺绣工艺的用品越来越多，而妆花等纺织服装随之减少。到清代中晚期缂丝、盘金、织锦、织纱等工艺的龙袍都有传世。
(3)、这种成品字形花篮形式也是汉式女装的普遍构图方式，整体构图规范流畅，用色华丽而饱满。刺绣工艺精致，牡丹花卉采用打籽绣的针法，是汉式服装中常见绣法。
(4)、红色绯罗蹙金刺五凤吉服，一色宫妆千叶攒金牡丹首饰，枝枝叶叶缠金绕赤，捧出颈上一朵硕大的赤金重瓣并蒂牡丹盘螭项圈，整个人似被黄金镀了淡淡一层光晕，中宫威仪，十分华贵夺目。我着次一色的玫瑰红蹙金双层广绫长尾鸾袍，通身只用蓝田脂玉装饰，轻灵中不失厚重。用更浅一色的绯红蹙银线繁绣宫装，玉色印暗银云纹流畅的姿态愈加显得只以碧玺装点的她身姿飘逸。
(5)、墨绿色的披风显得人雍容华贵，年轻人穿容易显老，所以屏幕上多用来营造少年老成之感。
(6)、高贵妃(谭卓饰)一曲《贵妃醉酒》不仅迷醉了皇帝的心，更让我们领略到昆曲的华丽婉转、袅娜情深。
(7)、陶瓷：乾隆年间，陶瓷工艺水平推到了极致。(蜜汁农家乐审美)粉彩瓷极为盛行，造型更加奇巧，纹饰尤为绚丽。
(8)、对托领的部分，典章明确规定石青片金缘，但没有要求一定要有几个龙纹，更没有规定什么样的云龙纹，所以乾隆以前的龙袍多数只有石青片金缘，没有晚期常见的石青色、带有龙纹的盘领(托领)。
(9)、《珠翠光华》这本书里有描写点翠是怎么做的，“用小剪子剪下活翠鸟脖子周围的羽毛，用镊子把羽毛排列在图上粘料的底托上。翠鸟羽毛以翠蓝色雪青色为上品，颜色鲜亮，永不退色。”
(10)、许多戏剧都写过徐光启，写他的少年、中年、晚年。
(11)、汉式女裙是民间传世数量最多，穿用时间很长的一个品种。由于生产地区和地方风俗的不同，裙子的样式和工艺也有很大的区别。按人们习惯的称呼，大体分为三种，有马面裙、百褶裙、和条裙等。这三种款式只是人们的习惯称呼，都是以马面为主体，按其它部分的变化而得名。
(12)、典章规定；镇国公、民公以下夫人朝褂色用石青，片金缘，绣纹前行龙后行龙下至七品皆同。虽然是有典章规定的服装，从纹样和工艺上也是当时很时尚的艺术品，在有具体规章的情况下，可以任意添加云纹、海水、各种吉祥纹样。工艺种类更是应有尽有，不惜工本。
(13)、第一是因为清代法定服装的管理仅限于皇宫贵族，宫廷皇族是各取所需，统一发放的，根据使用人群，去定制各种款式的服装，由专人负责监督、织造，这一部分产品也是真正宫廷服装的概念。
(14)、后、妃朝褂分三种款式。其他福晋、夫人等均为一式。
(15)、身长103cm，通袖长146cm，下摆宽98cm
(16)、刚开播时，网友的槽点集中在女主魏璎珞的长相上，很多人觉得她的脸不适合演大女主。
(17)、同治光绪时期，有部分后妃袍褂有添加章纹的现象，为这种现象，我困惑了很多年，还是近几年才找到相关凭据，根据三织造‘缴回档’记载；光绪十年，赏亲王用；绣杏黄缎四章金龙蟒袍面六件，绣石青缎四正龙褂面六件，绣杏黄江绸四章金龙蟒袍面六件，绣石青江绸四正龙褂面六件，杏黄缂丝四章金龙蟒袍面六件，石青缂丝四正龙褂面六件。
(18)、颜色方面也挺走心的，从第一集开始就能看出，有点“按人物配颜色”的感觉。
(19)、剧里剧外都普及过了，“一耳三钳”是满族女人的标配，所以后妃和宫女们都这么戴。并且光看耳朵上的钳就能认出她们的级别。
(20)、身长108cm，通袖长162cm，下摆宽106cm
3、宫斗服装名字
(1)、这个级别的朝褂，前襟上下各两条、共四条行龙，后面品字形三条龙，以下至县主的朝褂款式都相同。不同的是贝勒夫人、贝子夫人及以下品级应该用四爪蟒纹。
(2)、还记得《甄嬛传》里的华妃哇？她头上就戴着一顶巨大的点翠头饰。这顶头饰很有来头，是当时剧组从一位收藏家手里借来的真品，价值100万。
(3)、“大家喜欢有底子的作品，在上海做新戏、做原创戏需要特别特别大的决心。”在原创话剧日益减少的环境下，《大明崇祯五年》制作人、“好戏”创始人魏嘉毅特别提到，原创是戏剧舞台“永恒的生命力”。在疫情持续影响全球、国际交流中断的状态下，更应该将视野多投向本土的原创力量。
(4)、鼓楼一般为四边形或者六边形，檐角高高翘起，楼外尖顶上装饰有宝葫芦或千年雀等象征吉祥的塑像。鼓楼的楼顶小阁中通常会放置一面皮鼓，这也是鼓楼名称的来源。
(5)、清朝后宫服饰种类 清朝后宫妃嫔服饰要求及规定
(6)、而朝冠作为正装造型里最显身份的头饰，在剧中出镜率也很高。
(7)、百代旅行带你和孩子探访的苗兰侗族深处于黔南深山山坳，如世外桃源的侗寨，隐匿的地理位置让它充分地保持着侗族大歌的原始味道。在这里，几乎每天晚上十点之后，忙碌了一天的人们聚集在鼓楼和宽阔的庭院，围坐着聊天，兴起时便唱歌。歌声不绝，往往持续到凌晨，才尽兴回家。
(8)、身长108cm通袖长142cm下摆宽102cm
(9)、(公益微课堂五)时尚行业疫后危机&转机？(中)
(10)、清宫戏离不开清宫服，一件古代的服饰便是一段可观可感、可以触摸的历史。光是剧中最普通的宫女服，就不知用了多少种綉法
(11)、身长144cm，通袖长176cm，下摆宽115cm
(12)、 朱紫色贡缎外裳，绣宫妆样式千叶攒金芙蓉，花蕊上皆缀了莹亮水晶珠子，颈间一抹叠翠繁花丝锦中衫透出一丝春意，映着头上一色赤金嵌朱红玛瑙的十二支景福长绵簪，行动间但闻环佩玲珑之声，整个人便似被笼在那一团金色的光晕中，叫人不敢逼视。
(13)、你在看剧的时候看到大家一起吃个饭啊，开个会啊啥的，那八成就是穿吉服的时候了。
(14)、汉族女性的褂基本都是石青色，既有八团形式的也有晕散的花卉纹形式，穿用的人群应该是生活条件好，相对富贵家庭的女性，纹样一般是花蝶、松鹤、富贵牡丹等。
(15)、一针一线都展示着中国传统刺绣工艺的博大精深。
(16)、绣坊里的织布机、缂丝机刺绣的架子都是货真价实，一走进去，仿佛回到了那个年代。
(17)、400年的时间转瞬即逝，以世界的眼光看待一国一隅，更显得它是如此的渺小。所有的苦难、纷争、坚持，也不过是沧海一粟。
(18)、宫廷裙子传世很少，在故宫以外，我只见过拉萨一个叫多吉的人曾经拿来过半条这种裙子，裙子整体是用红和黑两种不同颜色，不同工艺的面料缝制而成，缝制的风格和色彩的应用和汉族的马面裙差距很大。
(19)、每一帧的精致程度都让观众叹为观止，服化都是根据清朝乾隆时期精心设计。
(20)、全男班的“宫斗”戏码，冲突一目了然，台词简洁有力，话剧的重点全在人物之间的冲突和局势的矛盾之中，绝没有“乱七八糟”的戏说胡说。
4、宫斗群服装名字
(1)、第二是地方官员的服装是自己购买或者定做，也就是说，更多的官服是通过市场行为而获取的服饰，生产厂家根据市场需要任意制作各种工艺，各种档次的官用服装，试想一下，这种供需环境是很难系统管理的。
(2)、巧的是，“崇祯帝”由00后的演员唐懿泽出演，大明崇祯五年的“崇祯帝”，当时和他一样也是21岁。
(3)、汉式女龙袍是指汉人命妇穿用的龙袍，在业内也习惯叫女蟒，穿用者；包括本人或其丈夫在朝为官的女眷，款式基本延续了明代的风格，穿法上和满族女装的差别是：汉族的女龙袍身长一般三尺三寸左右，比宫廷的龙袍短约一尺左右，没有托领马蹄袖和接袖，身长过膝，分上衣下裳式，穿用是下面配龙凤裙；款式为大襟、圆领、宽袖。前后身各有品字型三条龙，两肩、袖子两端的后面各加了一条龙，底襟里没龙，所以全身十条龙，下摆有海水江崖。这种女龙袍流行区域很广，传世量也较多，绝大多数是红色，其它颜色很少。晚期的汉式女龙袍刺绣工艺较多，有少量的缂丝，一般妆花和织锦工艺的年份相对较早。
(4)、佘诗曼饰演的娴妃呢，一句“后宫不得干政”，在出场第一个镜头里就奠定了其前期不争不抢的性格。
(5)、身长138cm，下摆宽122cm，肩宽32厘米
(6)、我们注意到，即便是出台了较为完整，系统的规章制度以后，也并没有得到认真的执行，比如龙爪；郡王及以上用五爪，贝勒及以下开始用四爪；但在传世的实物中，乾隆以后很少见到四爪龙纹。所以实物和使用人群不成比例，还有朝服下裳行龙上面的小团龙，按照乾隆时期年出版的皇朝礼器图式，规定皇帝有九个小团龙，皇太子七个，但在传世实物中，清代晚期绝大多数都有小团龙，多数是六之八个双数。
(7)、二式龙褂袖端没有行龙，下幅没有立水，其它与一式相同。
(8)、汉族女性的外褂和宫廷女褂款式基本相同，只是身长短约30厘米。因为汉人为上衣下裳式，下身配裙子穿用。都是平直宽袖，大部分都有挽袖。颜色的使用和宫廷的袍褂基本相同，褂多为石青色，袍朱色随用红色居多。流行区域广，传世实物也较多。
(9)、我们的行程中，城市孩子与侗族孩子们用短剧来演绎侗歌故事
(10)、花卉纹的吉服褂传世相对较多，这也和规制有关，龙纹只限于后妃级别穿用，花卉纹的使用人群就宽泛了很多，而且能穿龙纹的也可以穿花卉纹，
(11)、木兰青双绣缎裳，桂子绿齐胸瑞锦襦裙，一枚银丝盘曲而就的玲珑点翠草头虫镶珠银簪，十分素净淡雅
(12)、600年前，兴于江南的昆曲盛于文人雅士之间，唱腔华丽、念白儒雅、舞蹈飘逸至乾隆进入鼎盛，一度是启发天下戏种的“百戏之祖”。
(13)、常年被古装剧辣眼睛的网友，这回终于看不到俗气的阿宝色了。
(14)、“我想能不能用时代断面的形式，把徐光启一生之中非常重要的一年给剪出来，然后从这个横切面去看待，他所做出的历史选择和整个大明王朝各个阶层、各个领域他们不同的选择。”
(15)、制作一件传动侗族服装，要从学习制作蓝染开始
(16)、转瞬间，狂风大作，风起云涌，那火焰被一股至强的力量分开一条道来，一位绝色女子长发狂舞地自火中走出来，她身着银甲，眉宇中镌刻着坚毅，她手提一把红得像火一般的剑，她塌火而来！
(17)、贵州东南部的侗族，他们至今保存着许多千百年不变的传统文化，服饰文化就是其中的精髓。这里的妇女依然保持着手工制作侗布和侗衣的传统。由于侗族没有本民族文字，所以侗族的服饰就是文化的记载和传承。侗族人利用服饰展示民族文化，利用图案记载历史和情感。可以说侗族服饰是研究侗族历史、社会经济和文化的“活化石”。
(18)、“小两把头”是清宫女子常梳的发式，把头顶的头发梳成两个横长髻，看起来像小姑娘梳的两个抓髻。
(19)、不过「延禧」里面的颜色其实是妥妥的中国色。
(20)、宫廷的衬衣、氅衣都是圆领、大襟、身长至脚面不束腰的袍。区别是衬衣下摆没有开裾，左侧没有花边。袖子也较瘦。而氅衣两侧有很高的开裾，大部分两侧都有相对称花边。总之，有开裾的叫做氅衣，没有开裾的叫衬衣。
5、宫斗服饰规矩
(1)、对播放初期各种被调侃的“韩版咬唇妆”，于正还特地发微博表示：
(2)、身长140cm，通袖长186cm，下摆宽118cm
(3)、此件朝褂是妆花工艺，龙纹神态凶猛，龙身翻转流畅有动感，五彩多尾四合云，色彩华丽饱满，具有明显的清代早期的特征。除了前面两条后面一条大龙以外，全身还有各种姿态的小龙纹，有人把这种形式叫子孙龙。
(4)、有了线，还要一针一针绣到皇后的凤袍上去。璎珞用了一种历史很悠久的手法——“平金法”。这里就不详细讲了。
(5)、把被围困的忠勇悍将弃之不顾，以后谁还愿意忠心于朝廷？
(6)、第六集里出现的孔雀羽线，记得哇？剧里，魏璎珞小姐姐是这么说的：孔雀羽线要用孔雀羽毛和金丝银线编织在一起才能做出来。
(7)、在选秀中，这个姑娘就因为正确回答了皇上对于耳饰佩戴的提问，而幸运的成了当天第一个“面试”成功的存在。
(8)、从制纱、晾晒、纺织、染色、捶打、凉干、裁剪、在各个部位绣上复杂的侗绣，装饰上银饰。据说做成一套盛装侗服需要三年时间，但侗族妇女却依然乐此不疲地为自己为家人制作衣物，将这样的传统保存下来。
(9)、让造型有据可考，让细节贴合人物……时间花在哪里，观众是看得见的。
(10)、身长140cm，通袖长188cm，下摆宽108cm
(11)、刺绣门帘：在清代刺绣是一门基本生活技术，凡是有布料的地方基本就能看到刺绣的影子。
(12)、在史料翔实的基础上，“不要用古代的方式来呈现，用现代服装，而且说话也不要特别强调拿腔拿调，就是按照现实的交流来做。”
(13)、用榔头把矿石敲得稀碎，再用筛子过滤掉粗糙的颗粒。
(14)、清代霞帔为圆领、对襟、无袖，身长约110厘米，绣云龙纹镶片金边的长坎肩。一般前面两条行龙，后面一条正龙，胸前背后饰补子，下摆有流苏。早期的霞帔款型比较瘦长，从肩到下摆成一条直线，晚期身长较短，下摆相对宽。
(15)、特别是皇后娘娘头上的这个摇钱树造型绒花，花了师傅整整一个礼拜。
(16)、欧几里得的《几何原本》，就是徐光启翻译的。对于上海这座城市来说，徐光启也有特殊的文化和历史意义。
(17)、于正曾在微博说，看到纪录片《寻找手艺》有些难受。其实，当我看到他写下的这段话，更是忍不住鼻子一酸。
(18)、裙子的流行区域非常广，几乎遍及整个中国，从四川盆地到蒙古草原，从青藏高原到东部沿海都有流行。
(19)、(公益微课堂七)李雨来：明清云龙纹的时代特征
(20)、以Eve老师的近期穿搭为例，这些独特的中国色不要错过！
(1)、火盆距今已有三千多年历史，明清时期随着手工业和生产力提高，火盆变得更为精致。在这里叨叨想吐槽一下，为何有些暖气会做的如此难看......
(2)、钻石受到追捧，还是近几十年的事。在《延禧攻略》的时代，全靠天然形成、不好人工制造的珍珠，才是高贵身份的象征。
(3)、用现在的话来说，就是腮红打得比较狠，有点像猴屁股。
(4)、身长110cm，袖长192cm，下摆112cm
(5)、并且它有个原版，叫“藕荷色缎绣四季花篮棉袍”。
(6)、这只宫灯采用了银蓝工艺。银蓝工艺主要应用在银饰件上，是金属制胎工艺与点蓝施色工艺相结合的一门艺术。
(7)、皇太后和皇后的金约(用金做成的饰物)，上缀青金石、绿松石、珍珠、珊珊等为垂褂物。皇太后和皇后的耳饰左右各由金龙衔一等珠：皇贵妃和贵妃的耳饰，宫中贵人耳朵扎有三个孔，配戴三副耳坠。皇太后、皇后、皇贵妃的朝褂，用石青色片金缘，以立龙、正龙和万福万寿为绣衣图案。领后垂明黄绦，饰以珠宝；也有以正龙、行龙或立龙和八宝平水为图案绣文。
(8)、和服装一样，妆容团队还参考了剧里的人物性格，给不同角色设计了不同的色号。
(9)、清代女龙褂均为石青色，圆领对襟、平直袖、左右开裾，团龙纹或花卉纹。
(10)、但怎么分三个串的等级呢？就要从上面的珍珠说起了。她们戴都不是一般的珍珠，是东珠。
(11)、也是因为“匠心精神”，这个时代的我们愈加懂得历史的宝贵，对文物的珍视，对文化传承的重要。
(12)、如上文提到的，蓝紫色是沉稳色系的代表之可以衬托得人肤色明亮。整体单一颜色的时候就可以选择精简款连衣裙，对亚洲黄白皮星人很友好的颜色。
(13)、对比女主身边一水的欧式平行大双眼皮+尖下巴的宫女，吴谨言算是比较契合清宫妃子的长相了。
(14)、最上面的那把宝座用珍贵紫檀木精心雕琢而成，水波云龙栩栩如生，端庄威严。
(15)、不用一根钉子的侗族木结构营造技艺已成为非物质文化遗产
(16)、也就是前面提到的“咬唇妆”，其实它真正的名字叫“绛唇妆”。
(17)、宋徽宗梦见烟雨初霁，水白而天空青成一片。云水蓝比较像蒙上了一层灰的浅青色。
(18)、此件八团花卉吉服褂年代较早，团花中心是两个相对的蝴蝶，业内人称这种图案叫喜相逢。下摆没有立水，多层平水采用山水相间的构图方式，充分给人以汹涌澎湃的感觉。视觉上也比较深远，相对于晚期高立水的构图，这种方式更显得真实立体。
(19)、婉容是满洲正白旗内务府大臣的女儿，家境富裕，而且，他们的家族在朝廷中也有一定的势力。
(20)、魏璎珞作为宫女刚选入宫的时候，头发是从额前中分向后梳，用红绳扎成一条单辫，这种简单的发型是符合史实的。
(1)、这些衣服都是找秀娘来照着以前的参考来一针一线缝出来的，有些还是平时给故宫做活儿的，所以还原度才这么高，看起来这么精细。
(2)、不更新的日子里，网友们还会主动去挖掘造型背后的玄机，也是对幕后工作者们的一种致敬。
(3)、在编剧许静波眼里，徐光启是一个“悲剧的英雄”，对他来说，世上的事既有值不值得，更有应不应当。
(4)、清代的针法还比较简单，门帘采用上好厚缎子做地，相对精细的批线，精细的绣工，采用了齐针，散套，撒和针、接针、滚真、正抢、反抢、集套、阴阳针、打籽等还有几种很少见的针法。
(5)、这个故事，不是模仿400年前的古人，它从明末时期的局势，呈现世界的相互联系，让故事不再遥远，让历史和当下仅仅相关。
(6)、时尚总要跑得比别人快，新色推荐我们也要赶快做起来，才能知道新衣服怎么买啊～
(7)、值得一提的是，这些服饰不是剧组胡编乱造出来的，而是参考各种史料古画，极尽所能做到经得住推敲考证。比如，导演在微博里展示的参考画像：
(8)、木兰青双绣缎裳，桂子绿齐胸瑞锦襦裙，一枚银丝盘曲而就的玲珑点翠草头虫镶珠银簪，十分素净淡雅
(9)、还有纯妃去跟皇后那儿串门儿穿的黄色便服，跟这匹乾隆时期的“黄色折枝花蝶纹妆花缎衣料”如出一辙。
(10)、两把头后面的垂发则梳成扁平状，末端用发带束起来，看起来像燕子的尾巴，宫里的娘娘和宫女基本上都是这个发型。
(11)、宫廷氅衣身长到脚面，构图多以兰草，蝴蝶，仙鹤等，无江水海牙，多数有花边
(12)、抛开剧情，单说考究用心的清宫布景，古典素雅的高级色调，如诗如画的中国风构图，用网友的话来说“随便一摁暂停，都是一幅绝美的中国水墨写意啊！”
(13)、绒花：富察皇后平日里“以通草绒花为饰，不御珠翠”。你们可不要小瞧了皇后头上这顶绒花头饰。这个绒花，在唐代武则天时就被列为了皇室贡品。
(14)、脱去了大裳，只穿着色彩丰饶的刺绣织金棠色长裙，缠枝宝相花缀珠刺绣领缘里是层层色泽明艳的绢罗纱衣，一层粉一层紫，恰似彩虹双色，格外娇娆。一枚赤金云头合钗从轻挽的乌色迎春髻中斜飞而出，垂下数串长长的红宝珠珞，云鬓上珠翠玉环铮铮，映着眉心金色额黄，更显皎洁明*R>石青锻大袖长服，绣着金丝柳叶湖蓝紫葳大团花，颜色沉稳淡雅，秋香色云缎长裙无声委弋于地，压裙的两带碧灵锦心流苏下垂的绿条平缓而笔直，和简单的如意高寰髻间簪住的嵌珠双龙点翠簪一般，连龙口的面珠流苏亦纹丝不动，行动间并无生出一丝多余的褶折波澜，衬得她姿态愈发高远沉着。
(15)、宝座：皇帝的座位可不是随便谁都能坐的，它比一般的椅子都大得多，乾隆皇帝的椅子大多数也是用他喜爱的紫檀木制成。
(16)、雕漆背景，家具和布景也搭；地毯图案为五爪青龙，天子的象征。
(17)、而编剧许静波，则将原本明朝的历史，从一国一隅，放入更宏观的视角来考量。
(18)、皇室当然不会只有一种头饰，跟朴素无害的绒花形成鲜明对比的，是点翠。
(19)、皇后穿的也是黑色的衣服。明明是大喜的选秀日，就穿这？
(20)、高贵妃穿的这件，全名是叫“石青纱缀绣八团夔凤纹女单褂”。
(1)、便服呢，就是后妃们的休闲装啦，款式和颜色也比较多变。从这张《弘旿行乐图轴》里我们也可以看出来，便服就是在最轻松、最随意的时候穿的。
(2)、汉式氅衣中绣松鹤延年的纹样使用较早，下摆绣花草、树木、花鸟等，很有场景和画面感。这种题材的褂基本都是同一时期，纤细流畅的线条，色彩搭配典雅，蜀绣工艺
(3)、然后，这个听起来很厉害的孔雀羽线也是真实存在的。